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设计是一个稍微高级和艺术化的话题。但谈到销售市场,大多数消费者关心的无外乎两点:能不能好看?怎么搭配好呢?

毕竟这个世界上,不是只有长得挺拔的,明眸皓齿,颜值高,身材好的才配穿得好。毕竟普通人类也会有机会通过好看得体的服饰加持,变得比自己好看。

怎么穿才好看?这个问题最重要的其实是,你希望自己变成什么样子?这首先需要一个综合的身体和精神自我。

了解自己很难吗?我认为这并不容易。不然不会有那么多抱怨说买的衣服两三天不喜欢觉得不合适,或者买了一堆根本不知道怎么搭配。

看不清自己的时候,不如先看看这个世界。看看世界上是否有任何您可以与之相关并希望看到的东西。

谈到服装,每个人的头顶都会挂着同样的十二字座右铭:潮流瞬息万变,唯有风格永存。穿衣风格是怎样的?是整体呈现的代表性外观。不同于一般设计的特点,它比较稳定、内在,反映时代、民族或设计者的思想、审美等。

服装风格从何而来?在古代,标准只有一个,很容易解决。每个人都穿着同样的衣服。但我们在现代看到的各种服装款式,大多是不同亚文化的副产品。

什么是亚文化?从字面上看,这显然是一种次主流文化。从主流文化中衍生出来的一小部分人追求共享的文化,也可以看作是小众文化。这些亚文化从群体中传播出来,通过群体的认同和分享,使这些亚文化像共同的主流文化一样传播开来。生活在社会中的人,不仅要受制于主流文化的价值观和规范,还要受制于他们所知道的。在生活群体中,它受到许多亚文化的影响。

在经济社会中,亚文化被直接解释为“消费同一产品而形成的群体”。按照马克斯·韦伯(西方文明的传奇之子)的说法,这个群体是一个“身份群体”,身份与经济地位的关系密切,但并不完全由经济地位决定。身份群体之间共享“社会尊重”。消费不是经济状况的简单反映,它与一个人的身份群体有关,他的消费形态可以从一个人的身份群体的角度来解释。

1950年,戴维·赖斯曼提出大众与亚文化的区别,并将亚文化解释为颠覆性的。普通大众是“被动接受商业赋予其的风格和价值”,而亚文化“主动寻求一种小众风格(当时的热爵士乐)”。因此,“观众操纵产品(以及制作者),就像产品操纵观众一样”。

懒得看字的话,看看下图,简洁明了。

你可以主动选择你想要的形象。

对于消费者来说,如何避免不必要的消费,如何学会游刃有余地搭配,如何恰当地表达自我,找到属于自己的“身份群体”或“自我认同”,就显得尤为重要。

会穿衣服,不是没有文化的。在西方文明社会,受过教育的人往往穿着更优雅,这是不争的事实。

二战后亚文化迅速发展。战后经济井喷式增长,经济冲击也带来了各种轰轰烈烈的思潮和文化运动。受战后婴儿潮的影响,西方世界从青少年到青春的“Teenage”开始成为1950年代的焦点,这也促使了青年文化“Youth culture”时代的到来。西方经济学家和资本家清楚地意识到,当时的社会已经以年轻人为主,消费结构已经从大众的趋同变成了少数人的自我。一个又一个的文化和反运动让差异消费和随之而来的个性化设计蓬勃发展。

二战后的这个阶段在西方被称为反文化时代“Counter culture”。其特点是融合了青年文化“Youth culture”、流行文化“Pop culture”、性自由“Sexual─Freedom”和女权运动“The movement of women right”。这些自封的年轻亚文化群体也在他们的服饰中表达了他们的人生价值观,即通过他们所穿的服饰,象征着他们所属的群体。

各种亚文化带来的风格形象对服装设计产生了巨大的影响。让我们来看看这些亚文化运动带来的主要意象。不仅能轻松听懂节目语言,还能轻松get到不同风格的搭配要领。

说到亚文化,就不得不提兴起于1950年代的“beat generation”(垮掉的一代)。它被文化研究学者视为第一个真正意义上的后现代“亚文化”。产生了深远的影响。二战后出现在美国的年轻诗人和作家的松散组合。他们对自由主义的热爱,由杰克·凯鲁亚克(是的,就是写《在路上》的那个人)最先提出的,将原本意为疲惫的“beat”一词赋予了欢乐和幸福的内涵,而音乐中的“beat”则是“The (说句题外话,垮掉的一代引入这个词也多少表达了中国对资产阶级的敌视态度)。

Beat Generation的形象代表是Beatnik。他们中的大多数人留着山羊胡子,戴贝雷帽,手鼓,而女性则穿着黑色连衣裙随着手鼓跳舞。

赫本在《滑稽面孔》中披头士乐队的经历,作为一个刚到大城市的女大学生。

想学赫本,不需要像纪梵希那么贵。

这整个身体加起来有两百多磅,相当于两千人民币左右。露脚踝的吸烟裤和质地不错的乐福鞋是提升诗人气质的最佳选择。

另一部电影“萨布丽娜”中也有类似的场景。

这套价格差不多,芭蕾平底鞋比乐福鞋便宜,简约精致首饰的比重稍大。

赫本一身黑衣利落的形象真是深入人心。当你剪掉她身上的黑色时,感觉就像蒂凡尼的早餐。

下图是Polyvore上总结的披头士的搭配元素。

高领毛衣看起来很眼熟吗?谁说我们的领袖乔布斯不是诗人?

垮掉的文人喜欢在酒馆沙龙里纵情色色、吸毒和吟诗,体验极端的生活方式。他们成为美国知识阶层对权威和主流文化最激烈的挑战者。许多Beats也对东方文明感兴趣,并在西方传播宗教和禅宗。

那时的披头士现在应该已经白发苍苍了。他们会穿什么?下图是一个合理的猜测。

20世纪60年代,垮掉的一代开始逐渐分支和变化,披头士开始被更活跃的嬉皮士所取代。甲壳虫乐队在政治上冷漠,而嬉皮士则积极参与民权和反战运动。旧金山金门公园的抵抗运动成为两种亚文化的分水岭。

从甲壳虫乐队到嬉皮士,形象发生了很大变化。披头士喜​​欢暗色调的衣服、山羊胡子,以冷漠、内敛的情绪着称,而嬉皮士则喜欢色彩鲜艳、风格迷幻的长发,追求俏皮,极力表现个人特色。

下图是参加伍德斯托克音乐节的嬉皮士们。

其自由浪漫的流苏、碎花、皮革、涂鸦、蕾丝等元素被无数大牌沿用至今,一直是街拍的热点。

印花长裙属于波西米亚风,波西米亚风格。

2016年LV春夏度假区继续热炒这盘炒饭。

说到嬉皮士,就不得不提两个品牌。一个是Etro,一辈子只做复古。

皮草也很迷幻。

流苏包包和斗篷、系带鞋、麂皮外套、民族图案背心,搭配层次丰富。

大地色也可以直接搭配麂皮流苏靴子。

不过说起来,ETRO的价格对于大部分年轻人来说还是有距离的(有钱的请自动无视)。在这里介绍一下几乎成为西方年轻生活方式代言人的Urban Outfitters,以及Anthropologie、Free People及其子公司和代理商。

UO的instagram长这样,自由又浪漫。

Free People名副其实,广告都是免费拍摄的。

Anthropologie商店陈设。

灵感来自印度目录。

你实现了所有的青春梦想吗?

当然,并不是每个人在青少年时期都有浪漫的梦想。我的少年时代更像是一个愤青,全身心地投入到各种摇滚乐中。好久不见的家人会惊讶地问:“你的衣服怎么这么破?能不能给点钱买几件新的?” 对不起?伦家身上的衣服,本来就是破洞毛边的新T恤!

也有人在十几岁的时候喜欢浮华,比如 70 年代 Flapper 的死灰复燃。Flappers 与 20 年代的妇女解放运动密切相关。裙子开始松动,性生活开始敞开。裙子采用各种Art Deco拼接,穿细筒珠,面料光芒四射,或饰以蓬松的羽毛,或摇曳生姿的流苏裙摆。总之,衣冠飘香,两鬓珠光宝气。全身搭配要点如下:

虽是时尚女性,却多少有些轻狂奢华的意味。最初的 Flapper 趋势在 1930 年代的大萧条时期结束。后来演变成《了不起的盖茨比》电影,flapper风潮再起风潮。

大牌都说喜欢这样高调的造型。

拉尔夫·劳伦

古驰

约翰·加利亚诺

马尔切萨

其实,这种拉低腰线的裙子,还是一件非常轻松又显身材的穿搭。午夜时分在巴黎散步给我留下了深刻的印象。

不过,各种华丽的装饰,总有种名妓的感觉。

毕竟,这都是关于美国人的。英国的情况如何?

20世纪50年代,随着美国摇滚乐的传入,泰迪男孩开始出现。他们大多是有闲钱的年轻人,或者是想打扮成上流社会的工薪族,尤其是近卫军官,打扮得像爱德华七世纪的款式,主要是锥形裤和长大衣。

在 70 年代,泰迪男孩流行这种华丽的蓬巴杜发型(比猫王的头还高)。

与此同时,还有泰迪女郎流苏靴 街拍,她们虽然是年轻的工薪阶层,但在模仿泰迪男的高调张扬时,表现出对战后紧缩的集体排斥。长腰外套或类似爱德华七世风格剪裁的泰迪男孩天鹅绒领外套、锥形裤、铅笔裙、卷起牛仔布、平底鞋、系带草帽、长手拿包。

这时候的女性,不再寻求摆脱禁锢,而是大规模地出来工作,成为重要的劳动力,拥有自己的社会地位,穿着不再以取悦异性为目的。

Teddy Girl深深地影响了现代女装的发展,从老爷子YSL的吸烟装(le smoking)到后来的UNISEX风潮,都能看到它的影子。

所谓英伦风女装搭配,泰迪少女也是灵感的源泉。

这些是英国两大高街品牌ASOS和Topshop经久不衰的主打搭配。

也是女装设计的主流之一。

宝缇嘉

红地毯常客

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搭配要点,简单的尖头高跟鞋。

20世纪60年代初,摩登世代(MOD)开始流行。年轻的工薪族和艺术系学生用着装和舞蹈挑战社会规范,他们显然比上一代人更乐在其中,更乐于接受一切新鲜事物。

现代象征是这枚戒指

让我们来看看这个破损的皇家空军 (RAF) 标志

The who(英国摇滚乐队)爱穿的环形毛衣。

电影“Quadrophenia”

现代派

这条裙子比较直接

当时的年轻人梦想拥有一辆 Vespa 或 Lambretta 摩托车。当时的街景也很壮观。

不得不说,这些摩托车真的很可爱。

典型的摩登女人,精灵般的短发,夸张的眼妆,一根根可见的睫毛妆,长长的眼线,大面积的晕染眼影,搭配oversized彩框墨镜和小手包,身穿超短裙,一切各种特点在当时流行的ICON Twiggy身上一眼就能看出来。

女装风格转向欧普艺术和波普艺术装饰。

英国小伙盖·里奇拍摄的《特工》的背景是1960年代。男主为女主换衣服选衣服的时候,完全是按照mod来的。

当然不能少了YSL大名鼎鼎的Monterey裙子。

对后世时尚的影响也是超大的。

低压

华伦天奴

莫斯基诺

马克·雅各布斯

当然,我们必须提到PRADA。

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也不知有多少季在打造MOD女郎。

除了波普和色块,还有方扣鞋和各种变形的玛丽珍鞋套和袜子,还有大框立体墨镜。我觉得PRADA一直在塑造的是一个与时俱进的艺术现代主义者。女性。

70 年代是朋克的兴起。人们开始拿性手枪乐队在专辑封面上恶搞女王开玩笑。朋克是一种简单的摇滚风格,起源于六十年代的车库摇滚和前朋克摇滚。它是最原始的摇滚乐——一个简单、悠扬的主题和三个和弦。朋克音乐不太讲究音乐技巧,更倾向于思想解放和反主流的尖锐立场。

PUNK 的经典形象是皮革机车手和马丁靴,还有全是破烂的牛仔裤和 T 恤。

朋克有很多分支。在影响后世的风格方面,值得一提的是格南朋克(Glam Punk或Glam Rock)和Hardcore Punk。

Glam Rock 世界的 ICON 就是这位伟大的上帝。

他影响了一个叫Heidi Slimane的设计师,从DIOR跳到YSL,也就是现在的SLP,一直在做一件事,就是发扬Glam Rock。我从未见过如此敬业的设计师。或许是因为专一,客户群稳定,一直很赚钱。

这是他的一件精致的Dior Homme血色刺绣衬衫。摇杆的内核。

被他改造的YSL变成了固定语言。不再追求任何形式的创新,一个形象进行到底。

硬核风格起源于 20 世纪 70 年代后期。它比普通朋克更粗犷、更快速,穿衣风格更是黑到底。

在现代语境下,硬核女装已经演变成黑色造型的代名词。如下图所示,这个Hard core Icon:Ganna Pysar。

纽约大都会博物馆有个展览叫PUNK: FROM CHAOS TO COUTURE,里面有MCQUEEN、VIVIENNE WESTWOOD、VERSACE、BALMAIN等,肥肠​​好看。

摇滚的其他分支,如20世纪70年代的迷幻摇滚、80年代中期的摇滚摇滚,影响了一代年轻人,各有其鲜明的形象语言。

迷幻与嬉皮一脉相承,但色彩更加艳丽。因为迷幻摇滚乐多为吸毒飞叶的乐手创作,或音乐描述吸毒后的幻觉,所以印迹多像吃了致幻蘑菇后看到的颜色。

当时的音乐海报让人眼花缭乱。

我还有 Jimi Hendrix 的这张黑胶唱片。

耀眼的op和扎染,还有腰果花,构成了迷幻青春的必备元素。其标志性的色彩构成也一直影响着时尚界。

COMME DES GARCONS

巴尔曼

维多利亚的秘密也曾在一季中直接使用了迷幻印花。

邋遢族(grunge)也很容易辨认。Grunge是指泄漏的汽油和泥土的混合物,起源于20世纪80年代中期的美国华盛顿州,尤其是西雅图地区。作为硬核朋克、重金属和独立摇滚的延伸,grunge 通常使用爆裂的电吉他进行表演,与冷漠或充满焦虑的歌词形成鲜明对比。

首先,油土混合的图案成为了极具辨识度的印花。

其次是宽松的法兰绒格子衬衫和外套。

Dries Van Noten 也做了一个赛季

这两个是我个人听得最多的摇滚学校。我的青春大概来自于皮靴、皮夹克、皮手套和破烂的背心。多年以后,同学聚会上,有男生问,你的皮呢?

我的皮肤已经融入了更黑暗的黑暗中。

后来,随着各种媒体的兴起和信息交流的简单化,音乐对年轻人的影响不再是绝对的。过去的青年已经长大成人,未来的青年已被吸进电子产品。走上街头的团体活动不再那么多了。

在经历了震惊时尚界的安特卫普六君子和几个日本人游玩巴黎的事件后,时尚界进入了前所未有的创新时期,不再只是一味地追溯和复制某种风格。通过他们的解构,时尚被赋予了更本质、更艺术的内涵,成为了少数人的一种玩乐方式。但我坚信小众利益可以影响甚至反哺大众。

服装设计师的追求各不相同。有的设计师喜欢创新面料,比如三宅一生大师,有的设计师喜欢创新花样,比如川久大师,有的设计师神秘透顶,比如Margiela大师,还有一些设计师追求特定风格,比如Heidi Slimane大师,有的设计师喜欢街头文化,如 Raf Simons 大师,一些设计师认为风格可以被抛弃,可以从生活方式中分离出来。一切都从概念开始,比如侯赛因·卡拉扬大师。这些说着不同语言的设计师,不只是一年流行几季。他们形成了特定的艺术语言,去迎接与之匹配的灵魂。

身处伦敦,你会明显感受到服装消费群体的成熟。设计师品牌在线上和线下都有很多选择。街边买手店鳞次栉比,占据了市中心的主要商业区。网上买手网站真的太多了,我个人表示根本浏览不了。LNCC、FARFETCH、32 AVENUE、FORWARD BY ELISE WALKER、STYLEBOP 等。我们学校的校领导每天都穿着川久保玲,在DOVER STREET MARKET、三宅一生和山本耀司的专卖店逛街时,会遇到无数穿着得体的中老年人。设计语言表达力强的衣服处理得当。眼尖的人也能认出设计界的大腕。

这其实是买卖双方博弈的结果,互相给予灵感。在欧洲旅游,我也觉得老年人比年轻人好看。他们不盲目跟风,经历过成熟的时尚风格细分市场,见过更多的品牌,对自己的风格有更精准的表达。当然,他们也比年轻人有钱。

回到穿衣的​​问题上,当衣服与个人气质和谐地融合在一起时,才是美的。那些美得惊艳的时尚ICON,无非就是想尽办法释放出最适合自己的表达方式。

学会用衣服组织自我表达语言,不仅好看,还能学会不乱买流苏靴 街拍,省钱又环保。

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